Remise en état de ma 2cv6 de 1973

[YoPac]

Quel boulot de merde pour le carrossier quia fait cela !

[PASC4L]

Quel boulot de merde pour le carrossier quia fait cela !

C'est sûr, mais le carrossier fait aussi selon le budget que le client est prêt à payer !

Remettre en état dans les règles de l'art, c'est un bon mois de boulot à plein temps...

[PASC4L]

Salut,

Je continue mon petit bonhomme de chantier au rythme de 2/3 h par jour.

Ce soir, le châssis est dégraissé et la rouille brossée :





J'ai fini de dépointer la tôle à remplacer. Dessous, les renfort sont sains et je pourrai ressouder par point après nettoyage, brossage et application d'une couche d'aprêt au zinc :

[jacques]

Peux tu faire une photo de la caisse coté moteur à l'interface caisse châssis?

[PASC4L]

Voilà, Jacques :



Aujourd'hui, poursuite du nettoyage du châssis ; le plancher était recouvert d'une couche de peinture rouge posée sur une autre (généreuse) couche de mastic, appliquée sur la peinture noire d'origine !

Une fois tout cela brossé à nu, j'ai appliqué rapidement un apprêt pour éviter le retour de la corrosion en attendant le traitement définitif :



Je m'intéresse ensuite au retour de tôle qui est pas mal oxydé :



Découpe de la partie malade :



Puis je forme et mets en place une tôle de remplacement :



Il restera à souder cette tôle et à traiter au zinc pour la suite.

[Christophe]

Quel chantier !
Tu ne manques pas de volonté.
Beau boulot !

[PASC4L]

Merci !

[jacques]

Effectivement, super boulot.
un jour je devrais faire la même chose sur ma spéciale.... mais je ne sais pas si j'en serai capable. j'admire ton savoir faire.

pour la photo que je t'ai demandé, c'est du coté moteur.
Normalement la caisse est descendu de chaque coté du châssis. et ce n'est visible que coté moteur.
Pour renforcer et éviter que ça arrive dans l'avenir, je préconise de glisser une cornière dans la "poutre" formé par les 2 tôles du plancher pédale.

[PASC4L]

pour la photo que je t'ai demandé, c'est du coté moteur.

Je n'ai que celle-là, mais on ne voit pas bien :

Pour renforcer et éviter que ça arrive dans l'avenir, je préconise de glisser une cornière dans la "poutre" formé par les 2 tôles du plancher pédale.

Bonne idée, mais cette cornière, tu la soudes sur quoi de chaque côté ?

[jacques]

normalement c'est dans ces zone que le pliage de la poutre est visible (juste à la sortie du châssis)

zone de pliage.JPG (24.01 Kio) Vu 256 fois

Cette cornière doit être soudée de chaque coté sur les extrémité des panneaux de côté

zone de pliage.JPG (24.01 Kio) Vu 256 fois

La moitié de la charge supporté par les demi planchers repose sur le châssis d'un coté, de l'autre sur les brancard.
L'arrière des brancard est solidaire de la "poutre" arrière formé par la marche sous le siège arrière,
et l'avant solidaire de la "poutre" avant formé par ce triangle de 2 tôles (trop fines) du planchers sous pédales.
Sur les anciennes, le châssis avait des supports qui reprenaient directement la charge des demi planchers.
Sur les modernes, ils on supprimer ces supports.
Et la poutre avant du planches sous pédales ne résiste pas longtemps à la charge.
Avec la banquette avant, les 2 rails sur les demi planchers finisse pas être plus bas que le rail central sur le châssis. et donc la banquette ne coulisse plus facilement et finalement c'est la banquette qui retiens les planchers.
Avec les sièges séparés, les demi planchers descendent inexorablement et l'avant de la caisse se retrouve plus bas que la normale à l'avant, et en cas de crevaison, la caisse commence à remonter par rapport au châssis avant de fini par le faire monter.

Si tu place une règle tout le long de la tôle avant, tu peux vérifier si elle est complètement droite:

zone de pliage.JPG (24.01 Kio) Vu 256 fois

[PASC4L]

OK, je verrai ce que je fais le moment venu.

Aujourd'hui, la suite de la réparation du retour de tôle sur lequel vient se fixer la plancher-châssis.

Je perce à 6 pour souder par bouchonnage ; en effet, vu le millefeuille de tôles superposées sur une 2cv, je me suis fait une autorisation dérogatoire à mon principe de soudage de tôles bord à bord :



Pour souder par bouchonnage, il faut normalement un embout spécifique mais j'en ai bricolé un et ça va très bien :



Voilà ce que ça donne après meulage :



Je soude ensuite sur le dessus en bord à bord :



Pendant que j'y suis, je reconstitue aussi ce morceau :



Pointage des tôles :



Je termine le point de chaînette (on fait des points de plus en plus rapprochés car la tôle est trop fine pour faire un cordon) et je meule :



Il y avait aussi une fente à boucher là où la boîte avait attaqué la traverse à cause du silent-bloc déchiqueté :





Je brosse l'ensemble des tôles et les recouvre provisoirement d'un apprêt quelconque :

[jacques]

un vrai pro de la soudure!

[PASC4L]

Pro, sûrement pas, mais tenace, oui !

Jusque-là, je brasais à l'oxy-acéthylène et la tôle se gondolait un max, mais j'y arrivais quand même à force de patience.

Il y a un an, j'ai acheté ce petit poste Mig No-gaz pour faire le châssis de la Rodéo 5 ; je me suis entraîné sur de vieilles tôles pour trouver le bon réglage et le bon geste et je me suis lancé.

La difficulté est de faire des points très légers (mais pénétrants) sur de la tôle déjà un peu oxydée : on fait vite un trou si on a la gâchette trop lourde. Quand les 2 tôles sont neuves, c'est beaucoup plus facile et quand elles sont épaisses, c'est un régal car on peut faire un cordon continu.

Je pense que ça sera plus facile sur les planchers neufs à souder sur les bas de caisse neufs mais il faudra éviter de trop abîmer la peinture...

Entretemps, il y aura les pots de suspension : tôle épaisse des coupelles extérieures à souder sur la tôle assez fine des carters !

[PASC4L]

Dans la série "PASC4L découvre la deuche", voici les questions suivantes :

Je viens de m'apercevoir que les canalisations de freins s'adaptaient dans les T ou le MC avec un joint souple.

D'après mes recherches, ça s'appellerait des joints "tubiques" ou "tonneaux" et il faudrait les changer à chaque démontage/remontage.

Si je comprends bien, le serrage du raccord viendrait écraser le joint entre le fond du T ou du MC et le mamelon de la canalisation créant l'étanchéité.

--- > Pour ma 73, j'ai des raccords de 8 sur les canalisations, il faudrait donc que je commande des joints tubiques rouges (LOCKHEED) de diamètre 3,5 mm pour des freins à tambours, c'est ça ?

---> Pour enlever les vieux joints, vous faites comment ? Une vis à placoplâtre à l'intérieur et on tire gentiment ?

[jacques]

pour les sortir, un petit tourne vis, ou effectivement un vis bois.
Des fois ils sortent avec le tub.
perso, j'en ai jamais acheté indépendamment de l'achat d'un maître cylindre ou un cylindre de roue ou autre.
mais c'est vrai que c'est mieux de les changer systématiquement.
au montage, c'est mieux de les positionner sur le tube avant d'insérer le tube.
Sur ta 2CV c'est bien des joint pour looked qu'il te faut.

[jacques]

doc officielle sur les joints:

[Christophe]

Ça me paraît bizarre que ce soit des embouts de 8 sur une '73. Il me semblait que c'était encore du 9 donc tubes de 4.5...

[PASC4L]

Ça me paraît bizarre que ce soit des embouts de 8 sur une '73. Il me semblait que c'était encore du 9 donc tubes de 4.5...

Je n'ai pas mesuré le diamètre des tuyaux, mais les embouts se démontent bien tous avec une clé de 8.

[jacques]

Je n'ai jamais vu de 9mm
Il me semblait que les 2CV modernes donc depuis 70 sont toutes en 8 mm.
Sur ma 60 c'est des raccords bandjo
Sur ma 68 je ne suis pas sûr mais il me semble que c'était des bandjo aussi c'était il y a longtemps

[africalain]

Sur ma 60 c'est des raccords bandjo
Sur ma 68 je ne suis pas sûr mais il me semble que c'était des bandjo aussi c'était il y a longtemps

Pour ça que ça grince tout le temps