Forum du Lyon2cvclub

Je rectifie, Jacques : j'ai redémonté la plaque de fermeture de la pompe à huile et il y avait bien un joint torique ! N'en ayant pas d'autre, je l'ai laissé et mis aussi un joint papier.

Fin de la première étape aujourd'hui puisque le châssis est terminé et sur ses 4 roues :



La hauteur au sol ne me semble pas mauvaise mais il faudra attendre d'avoir reposé la caisse pour régler.

pour équilibrer la droite et la gauche, tu peux profiter d'avoir la facilité d'accès pour le faire maintenant.
ce que je propose, c'est de lever l'arrière en faisant reposer le châssis au centre.
tu mesures droit et à gauche à l'avant, entre les 2 vis, et si c'est plus bas d'un coté, tu remonte afin d'avoir la même hauteur des 2 coté.
après du fait la même chose en levant l'avant et réglant l'arrière.

une fois toute la caisse en place, pour le réglage final, si c'est la même hauteur droite et gauche, tu vis du même nombre de tour à droit et à gauche.
si ça penche d'un coté, tu vis du même nombre de tour avant et arrière.

c'est une méthodes que je propose, c'est juste pour que une fois réglé, il n'y ai pas 2 roues en diagonale qui portent plus que les autres.

pour la pompe, c'est dommage de n'avoir pas commander un joint torique de rechange.
avec le papier, tu ajoute de l'épaisseur, et donc la partie qui tourne à plus de jeu et donc tu pers un peu de débit.
de plus, si les pièces ne sont pas parfaitement plates, il y a un risque de fuite. ce n'est pas de l'alu, donc c'est moins souple.

Salut,

Merci pour la méthode de réglage G/D ; je n'avais pas pensé à soulever un train complet pour éliminer l'effet diagonale au moment de régler l'autre.

Pour le joint de pompe à huile, tu as raison : ce serait dommage...

Je vais donc commander le joint torique et repousser le remontage du moteur ; rien ne presse d'autant que j'attends la clé dynamométrique petite capacité pour serrer notamment les culasses (la mienne est trop "puissante").

Merci pour tes conseils, Jacques, et aussi pour me bousculer gentiment quand je semble me contenter de l'approximatif.

Salut,

J'ai donc réglé les hauteurs D/G : il n' y avait qu'un cm de différence...

La boîte est sur le châssis pour faire de la place et les câbles de frein à main remontés.

L'après-midi s'est passée à repeindre toutes les tôles périphériques d'amenée d'air sur le moteur.

C'est pas la peine de poster des photos d'usine de l'époque pour agrémenter le sujet !
C'est beau comme un sou neuf.

Salut,

Comme c'est dimanche et que vous avez été sages, j'ai sorti l'APN !





J'ai aussi changé de gants car je commence à manipuler du propre :







Et voilà ce que ça donne une fois remonté (le collecteur est seulement posé pour l'instant) :



A propos du collecteur, la Revue Technique préconise de le remonter avec de la pâte à joint.

---> Est-ce que vous en mettez ou peut-on se contenter des joints neufs montés a sec (je pose la question car je n'ai plus de pâte à joint ) ?

Très beau travail
Personnellement je n'ai jamais mis de pâte à joint.
Pour les raccords vers l'échappement j'utilise les colliers Burton qui sont très bien.

entre le collecteur et les culasse, uniquement les joints
par contre au niveau des raccord avec les autres tubs, des fois, la patte permette d'éviter des petites fuites. mais effectivement avec les collier Burton, ça va plutôt bien.
perso, je met de la graisse, pour que les pièces glisses bien au moment du serrage, et ça aide.

OK, merci !

Il me semblait bien qu'on ne mettait pas de pâte sur les joints de collecteurs...

Pour les autres raccords, j'ai de la pâte d'étanchéité d'échappement.

en tous cas, je n'en ai jamais mis.
si ça plaque bien (l'araignée pas tordue) il n'y a pas de raison d'ajouter de la pate.

avant serrage définitif des 2 culasses, il faut bien présenter l'araignée, pour que l'orientation des culasses soit la même
seule l'araignée peut définir l'orientation relative entre les 2 culasses.

jacques a écrit : ↑14 déc. 2020 07:49 avant serrage définitif des 2 culasses, il faut bien présenter l'araignée, pour que l'orientation des culasses soit la même
seule l'araignée peut définir l'orientation relative entre les 2 culasses.

Oui, j'avais bien lu la RTA : "premier serrage de la culasse à 0,5 DaN/m - mise en place de l'araignée et second serrage de la culasse à 2,5 DaN/m."

et fait super attention à bien basculer les culasses pour insérer les tubes envelopes dans le carter.
si tu vas tous droit, ça ne passe pas, et comme il y a les joints et ressorts, tu ne vois pas, et tu pense que la force est normale. et les tubes sont très fragiles.

Il me semble que j'avais dû basculer les culasses vers le bas pour pouvoir comprimer les ressorts et vérifier que les tubes-enveloppes s'engageaient bien dans les carters.

jacques a écrit : ↑13 déc. 2020 20:18... mais effectivement avec les collier Burton, ça va plutôt bien.
perso, je met de la graisse, pour que les pièces glisses bien au moment du serrage, et ça aide.

Moi je met de la graisse Belleville (graphité à paillettes)
Ça fait une légère pellicule qui ne brule pas. Très bon pour la mise en place et l'étanchéité et facilite le démontage mêmes après des années. J'en met aussi entre les tubes et le silencieux.

Didier, de retour sur le forum
Comment vas tu?

Tranquillement, sur les conseils du chirurgien ne toujours pas forcer avec le bras gauche, se contenter des gestes du quotidien.

Salut,

Un petit up pour faire le point à la fin de la première phase de cette rénovation (restauration ?) qui a concerné le châssis, les trains roulants et l'ensemble moteur+boîte.

Tout est en place :





Le châssis est bien protégé de la poussière et il va maintenant falloir s'occuper de la caisse :





D'abord, la retourner avec 3 ou 4 copains : ça se fera entre Noël et le Jour de l'An.

Je prévois tout le mois de janvier pour remplacer les bas de caisse, le plancher pédale et les planchers latéraux :





Sur la dernière photo, on voit que j'ai soudé une tôle de renfort car la patte de fixation de la charnière inférieure était bien bouffée par la rouille...

Bonnes fêtes de fin d'année (pourrie) à tous !

le châssis équipé de son moteur boite est magnifique... c'est du très bon boulot.
pour la caisse, effectivement, il y a du boulot...
si tu change les brancard (partie sous les portes), bien repérer la position exact des pieds milieu et de l'arrière.
car sans les plancher et les brancard, tout est souple et on n'a plus de repère.
le mieux est de souder une cornière qui maintient les écartement.

Merci des compliments, Jacques !

Pour le bon positionnement des montants, j'ai pris toutes les cotes et je pensais pointer les éléments avec les portes en place (pour l'arrière, il faudra évidemment les monter avant de retourner la caisse), sinon, il faudrait souder plusieurs cornières...

D'autre part, je pense qu'avec les planchers pourris et les brancards (bas de caisse) abîmés, les montants ont déjà bougé (l'une des portes arrière fermait mal). Je préfère donc ne pas garder un écartement qui n'est pas bon.

Avec les 4 portes montées, ça devrait aller mieux.

PASC4L a écrit : ↑20 déc. 2020 17:57 Salut,

Un petit up pour faire le point à la fin de la première phase de cette rénovation (restauration ?) qui a concerné le châssis, les trains roulants et l'ensemble moteur+boîte.

A ce stade tu peux parler de restauration me semble-t'il.

Alain